Dans le commerce, les sabres électroniques ont des sons de sabre laser les moins chers du marché.

Ils sont reconnaissables à leur manche en plastique et leur lame déployable (sauf l'ultimate FX).
Le but de l'opération consiste à « cannibaliser » le sabre électronique : c'est à dire en extraire la carte son et l'adapter au sabre luxeon.
Référencez chaque fil avant de couper ou dessouder : cela sera utile lors du montage de la carte dans le sabre luxeon.

Voici quelques exemples de cartes :

- sabre électronique de 1995 de Jay Gon Jinn :

exemple de montage :

- sabre électronique de Qui-Gon de 2004 de Matt Thorn  :

(exemple de montage, il est possible de ne pas monter le port de recharge)

- sabre électronique d'Obi-Wan de 2004 de Matt Thorn  :

- sabre électronique de Dark Vador 2006 :

 montage de Lonewind :

 montage de Matt Thorn :

- sabre électronique de 2010 :

Sollus Vir, du forum de fx-sabers, propose une méthode optimisée pour câbler les cartes son de sabres électroniques Hasbro avant de réaliser le montage de cette carte.

  montage de Rhyen :

 - avec des accus Ni-mH :

(schéma complet, des éléments peuvent ne pas être câblés (port de recharge ou LED auxiliaire)

 - avec des accus Li-ion :

(schéma complet, des éléments peuvent ne pas être câblés (port de recharge ou LED auxiliaire)

  montage de Skottsaber :

- sabre électronique Ultimate FX de 2011 de Ste-Waz Sandoli :

Les ponts gris et orange servent à supprimer les modes inintéressants de la carte.

L'interrupteur présenté sert de killswitch, il peut être remplacé par un port de recharge entre le bloc d'alimentation et la carte (voir schémas ci-dessus ou ceux des cartes Force FX).

Il est essentiel d'étudier la carte Force FX avant de commencer la conversion. Ne soudez que si vous êtes sûr de vous et à vos risques et périls. Au besoin, faites-vous aider.
Il faut repérer les points importants sur la carte, suivre les fils à partir du câblage original peut aider à les retrouver :
- VA, VB, VDD : Un des points à relier à la borne + de l'alimentation.
 Dans le cas de VA et VB, (carte Luke épisode VI ou Mace Windu) 2 lots de 3 piles sont branchés en parallèles, d'où la présence de 2 + en entrée sur la carte. Il faut brancher la borne + de l'alimentation à la borne - d'une des deux diodes (symbole sur la carte :  -|>|- ou  -|<|- ) pour ne pas avoir de perte de courrant.
 Pour rappel : le courrant passe dans une diode du + vers le -. + > -, la borne - est donc sur la pointe de la flèche.

- G ou GND : ground : la masse : un des points est à relier à la borne - de l'alimentation.

- bornier LED : lot de fils pilotant à l'origine la bande de LED de la lame du sabre Force FX.
 Parmis eux, il y a des fils reliés aux anodes (+) et d'autres à relier aux bornes cathodes (-) des LED.
 + :
 > Hit : s'il est présent : le détecteur de choc. Le fil est gris jusqu'au détecteur de choc. sa sortie est relié au bleu de la rampe de LED.
 > VDD : le fil + de toutes les anodes des LED.
 Pour les sabres à détecteurs de mouvement sur la carte Force FX, le fil est violet.
 Pour les sabres sans détecteur de mouvement intégré à la carte Force FX (mais présent sur une carte annexe), le fil est marron.

 - :
 > tous les fils numéroté de 1 à 6 (s'ils sont indiqués sur la carte) sont des fils à relier aux cathodes des LED.
 > les couleurs sont enchaînées en fonction du spectre lumineux :
 sabres avec détecteurs de mouvements intégrés à la carte Force FX :
 * 1 : marron
 * 2 : rouge
 * 3 : orange
 * 4 : jaune
 * 5 : vert
 * 6 : bleu
 sabres sans détecteurs de mouvements intégrés à la carte Force FX :
 * 1 : violet
 * 2 : bleu
 * 3 : vert
 * 4 : jaune
 * 5 : orange
 * 6 : rouge

- SW1 ou S4 : Switch: interrupteur principal.
 Il peut être de différentes sortes : interrupteur à glissière ou bouton ON/OFF.
 > SW1 + : à relier à un des pôles de l'interrupteur,
 > SW1 - : à relier à l'autre pôle.
 > S4 : les 2 pôles de l'interrupteur de la carte Luke épisode VI s'appellent S4.

- interrupteur 4, 3, 2, 1 (cas de la carte Mace Windu : fils gris, violet, bleu et vert respectivement en 4, 3, 2 et 1) :
 prendre un interrupteur à glissière avec 6 broches. Numérotons-les dans le sens des aiguilles d'une montre en commençant de la 1ère en haut à gauche. On a donc en haut les bornes :

 Il faut les relier comme suit :

- SP : Speaker : haut parleur.
 > SP+ : à relier au + du haut-parleur,
 > SP- : à relier au - du haut-parleur.
  

J'ai repris le même code de couleur que précédement pour repérer les points importants sur les cartes.
Voici le détail sur quelques cartes que j'ai en ma possession :

La carte Force FX Anakin AOTC est la carte la plus ancienne, car ce sabre est le premier sabre Force FX crée par Master Replicas.
En voici les points clés (vue du dessus, vue de dessous) :

(cliquez sur les images pour les agrandir)

- MVT est le détecteur de mouvements,

- CLASH est le détecteur de chocs.

Dimensions :

- diamètre : 30,2 mm
- hauteur : 18 mm

Comme précisé dans l'étude précédente,
- le + de l'alimentation doit être branché après la diode au niveau de la pointe de la flèche,
- l'interrupteur est connecté en 1, 2, 3, 4, 5,
- les fils + et - sont repérés sur le bornier LED,
- le câblage d'un bouton auxiliaire peut être fait en parallèle du détecteur de choc au niveau des 2 flèches rouges sur la carte de détection de mouvement et de choc.
- Si vous voulez câbler un gradateur, juste un fil doit être positionné en se référençant à la la notice sur les tutoriaux d'Erv'.

Dimensions :

- longueur : 58 mm
- largeur : 24 mm
- hauteur : 10 mm

- Ce type de câblage est utilisé pour les cartes des sabres type Dark Maul, Dark Vador, Anakin ROTS, Obi-Wan ROTS et Luke ANH (voir ci-dessous)

- Tout est indiqué comme dans l'étude précédente. Le seul changement réside dans le câblage des hauts-parleurs si le boitier accus original n'est pas gardé. Comme le SP- est présent sur la carte Force FX et pas le SP+, il faut donc s'adapterr en câblant le SP+ sur le + de l'alimentation, ici : VDD.
- Pour câbler un bouton auxiliaire en utilisant une luxeon, il doit être réalisé en parallèle du fil gris et d'au moins un des fils -, en général : le 1er à portée : le bleu.
- Si vous voulez câbler un gradateur, juste un fil doit être positionné en se référençant à la la notice sur les tutoriaux d'Erv'.

Dimensions :

- longueur : 55 mm
- largeur : 25 mm
- hauteur : 10 mm

Le câblage est identique à la carte Force FX précédente . Seuls les sons seront différents car cette carte produit des sons de sabre laser Sith.

Beaucoup de données sont cachées par la résine, il a fallu en retirer un peu pour les atteindre :
- Comme pour la carte Windu, il faut câbler le fil + de l'alimentation sur la cathode d'une des deux diodes situées après VA ou VB.
- Les repères de l'interrupteur sont indiqués comme étant S4.
- Pour le haut-parleur, le SP+ est le fil vert et le SP- le fil jaune.

Dimensions :

- longueur : 58 mm
- largeur : 24 mm
- hauteur : 10 mm

Pour les autres cartes, j'ai dû chercher sur le net ou faire appel à des amis pour avoir les photos :

Voici la carte Force FX Yoda de Jay Gon avec toutes les indications utiles dans l'image.

Dimensions (merci à parfaitelumière) :

- longueur : 35 mm

- largeur : 21 mm

- hauteur : 10 mm

La fameuse carte du Force FX construction Set. Merci à Maître Tam Koowan pour les photos. Cette carte présente l'avantage de changer de son en fonction de la couleur diffusée : sons Jedi pour les couleurs vert et bleu et Sith pour la couleur rouge.

Dimensions (merci à parfaitelumière) :
- longueur : 60 mm

- largeur : 22 mm

- hauteur : 20 mm

Le câblage de la carte Force FX Luke ESB (photo prise par Darth Dastardly) est le même que pour la carte Mace Windu :

- le + de l'alimentation doit être branché après la diode au niveau de la pointe de la flèche,
- l'interrupteur est connecté en 1, 2, 3, 4, 5,
- les fils + et - sont repérés sur le bornier LED,
- le câblage d'un bouton auxiliaire peut être fait en parallèle du détecteur de choc au niveau des 2 flèches rouges sur la carte de détection de mouvement et de choc.
- Si vous voulez câbler un gradateur, juste un fil doit être positionné en se référençant à la la notice sur les tutoriaux d'Erv'.

La carte Force FX Hasbro du compte Dooku (photo prise par Kalbuir). Hasbro positionne l'interrupteur sur la carte Force FX.

Shadar Al Niende a pris en photo sa carte Force FX de Ventress. Comme pour le Comte Dooku, l'interrupteur est sur la carte Force FX. 

bornier LED :

• relier les fils - du bornier LED ensemble permet de faire un allumage progressif de la LED luxeon,
• ajouter un condensateur permet de rendre l'allumage plus progressif,
• relier un des fils - au gradateur luxeon permet un beau pilotage de la lumière,
• réaliser une rampe de 5 LED classiques de la même couleur que la luxeon pour un allumage progressif sur le côté du sabre en câblant les LED de 1 à 5 (1 étant celle côté pommeau et 5 étant celle la plus proche de l'émetteur), la 6ème étant reliée à la LED luxeon (à travers un gradateur ou un condensateur)

détecteur de choc :

• câbler un bouton auxiliaire en parallèle au détecteur de choc permet d'activer manuellement les sons de contact de lame,
• câbler un gradateur luxeon sur le détecteur de choc (en suivant la notice sur les tutoriaux d'Erv') permet un pilotage de la lumière en complément des sons d'accrochage de lame.

Pour des schémas de câblages, reportez-vous sur l'album dédié ou le guide détaillé. Les câblages sont valables pour 4 accumulateurs Ni-MH ou 1 accumulateur Li-ion si vous avez le chargeur approprié.

L'une des caractéristiques des LED luxeon, en plus de leur forte luminosité, c'est aussi leur forte chaleur. Un porte-LED en plastique est donc inapproprié. Il convient d'utiliser un support pouvant diffuser la chaleur ou, au moins, la conduire dans d'autres éléments capables de la diffuser : il s'agit d'un porte-LED en métal ou, au mieux, un radiateur.

Dans le commerce :

Le type de porte-LED dépend avant tout du manchon porte-lame. Dans le commerce, on peut trouver 3 types de portes-LED :

• le radiateur
• le disque
• le disque fileté

Le radiateur :

Typiquement, le radiateur est utilisé pour des sabres customisés.

En général, on le retrouve vendu avec le manchon porte-lame pour tube d'aspirateur vendu chez The Custom Saber Shop :

Il peut aussi être vendu au détail, ce qui est pratique en cas de réalisation d'un manchon porte-lame personnalisé (voir l'article dédié).

Le disque :

Le disque est l'élément le plus utilisé pour des sabres de type MHS.

Le plus souvent, ils sont vendus avec les porte-lame MHS.

Il est possible d'avoir des disques aussi sur des kits de conversion luxeon pour sabres Force FX suivant le fabriquant ou des sabres custom suivant la place qu'on veut avoir derrière le manchon porte-lame et l'épaisseur des parois du manchon :

Ce disque tient alors sur le manchon grâce à 2 vis diamétralement opposées.

Le disque fileté :

Ce disque est le plus fréquement utilisé pour des kits de conversion luxeon de sabres Force FX.

Ce disque présente un côté lisse sur lequel on fixe la LED avec, au choix, un ruban adhésif double face qui conduit la chaleur (cool tape) ou de la pâte conductrice thermique utilisée entre le processeur et son ventilateur dans les PC (Personnal Computers, pas Petit Crouton ).

L'autre côté de ce disque est rainuré pour pouvoir visser l'ensemble Disque, LED, optique et porte-optique dans le manchon à l'aide, par exemple, d'un tournevis plat large.

Les images de cet articles viennent  de TheCustomeSaberShop.com

et, bien sûr, de mon blog.

Ajouter un gradateur à une carte Force FX pour avoir de beaux effets lumineux peut s'avérer coûteux : comme plecterlabs en a arrêté la production, il faut se fournir aux Etats-Unis chez The Custom Saber Shop (TCSS).

Maître Hett, du Jedi Order, a eu l'idée de changer un transistor sur la carte Force FX et d'ajouter une série de 6 résistances pour avoir un pseudo effet d'allumage et d'extinction progressive de la lame.

Comme l'étude du mal nommé "gradateur du pauvre" à la Sen Tabesi en voulant utiliser les capacités de charge et de déchage d'un condensateur en guise d'allumage progressif, je dédie cet article à l'étude de Maître Hett.

Le transistor

Le transistor BD 139 est un transistor NPN moyenne puissance (12 Watts) d'usage général très courant. Il faut remplacer le transistor "audio" (celui qui est tout seul au milieu de la carte) qui amplifie le signal pour le Haut-Parleur.

Car quand une carte Force FX est alimentée avec 2 accumulateurs Li-ion, c'est le seul transistor qui chauffe plus que de raison.

Les tests de Maître Hett on révélé que la carte FX peut fonctionner sans problème à 7,4 V à partir du moment où ce transistor qui, s'il n'est pas remplacé, chaufferait jusqu'à la destruction et priverait votre sabre de son. Attention ! le brochage diffère et il est nécessaire de se procurer la documentation (datasheet) des 2 composants pour être sûr de bien câbler les pattes E (Emetteur), B (Base) et C (Collecteur) au bon endroit sur la carte. (voir schéma plus bas).

  Valeur des résistances

Le calcul des résistances est nécessaire pour :

- limiter le courrant dans la LED à la valeur choisie

- réaliser une pseudo rampe d'allumage selon la formule :

R_TOTALE = (V_alim - V_{f LED} - 0,7) / I

Pour connaître la valeur V_{f LED} de la LED utilisée, il est important de consulter la documentation de cette LED sur le site constructeur ou le site où vous l'avez achetée.

exemple : LED Cree XP-E bleue à 1A, sa tension est de 3,5V.

En utilisant la formule de Maître Hett, cela donne :

R_TOTALE = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 1 = 3,2Ω

R_TOTALE est la valeur de la résistance totale quand les 6 transistors conduisent (sabre allumé, pas quand il est en phase d'allumage ou d'extinction).

Comme la LED est alimentée par les 6 transistors en parallèle, 6 résistances  sont donc nécessaires pour donner une R totale de 3,2 ohms lorsqu'elles seront câblées en parallèle. Quand les 6 résistances sont identiques, il suffit de multiplier la R totale par le nombre de résistances :

R = 3,2 x 6 = 19,2Ω

Comme cette valeur de résistance n'existe pas, il faut préférer prendre la valeur légèrement au-dessus car quand les accumulateurs Li-ion sont chargés à pleine charge, ils fournissent au total une tension de 8,4V.

Dans le cas de notre exemple, R = 22Ω en 1/2W

Pour les différentes couleurs, on a donc les 6 résistances 1/2W adaptées en parallèle :
Cree XP-E :
-bleue à 700 mA : 33Ω, 1A : 22Ω (valeur théorique : 19,2Ω)
- vert à 700 mA : 27Ω, 1A : 18Ω (valeur théorique : 17,4Ω)
- ambre à 500 mA : 56Ω (valeur théorique : 52,8Ω)
- rouge-orange à 700 mA : 39Ω (valeur théorique : 38,5Ω)
- rouge à 700 mA : 39Ω (valeur théorique : 37,7Ω)

Cree XR-E R2
- blanc à 700 mA : 33Ω, à 1A : 22Ω (valeur théorique : 18Ω)

Cree XR-E Q3
- blanc neutre à 700 mA : 33Ω, à 1A : 22Ω (valeur théorique : 18Ω)

Cree XP-E Q2 :
- blanc chaud à 700 mA : 47Ω, à 1A : 33Ω (valeur théorique : 28,9Ω)

Lorsque les accus Li-ion sont chargés au maximum, leur tension est de 4,2V au lieu de 3,7V. En prenant des valeurs "moyennes" de résistances, on évite d'avoir un courant trop fort lorsque les accus sont en pleine charge et trop faible lorsque les accus voient leurs tensions revenir à la normale.

On peut faire le récapitulatif dans le tableau suivant :

Principe de fonctionnement

→ activation du sabre

→ le 1^er transistor,  T₁, conduit :

• la résistance R_TOTALE = R₁ = 22Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 22 = 0,145A = 145 mA

→ le second transistor, T₂, conduit en plus du premier :

• la résistance R_TOTALE = 22Ω / 2 = 11Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 11 = 0,273A = 273 mA

→ T₃ conduit à son tour :

Le calcul de la résistance se fait différemment car une résistance de 11Ω est en parallèle avec une de 22Ω : on utilise l'inverse de la résistance totale : 1/R_TOTALE = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ + 1/R₄ + 1/R₅ + 1/R₆

Comme les résistances sont identiques, il suffit de compter le nombre de transistor allumés et d'en déduire le nombre de résistances utilisées :

• 1/R_TOTALE = 1/R₁ + 1/R₂ + 1/R₃ = 1/22 + 1/22 + 1//22 = 3/22 = 0,14 → R_TOTALE = 1/0,14 = 7,3Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 7,3 = 0,436A = 436 mA

→ T₄ conduit à son tour :

• 1/R_TOTALE = 4//22 = 0,18 → R_TOTALE = 1/0,18 = 5,5Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 5,5 = 0,582A = 582 mA

→ T₅ conduit à son tour :

• 1/R_TOTALE = 5/22 = 0,23 → R_TOTALE = 1/0,23 = 4,4Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) /4,4 = 0,727A = 727 mA

→ T₆ conduit à son tour :

• 1/R_TOTALE = 6/22= 0,27 → R_TOTALE = 1/0,27 = 3,67Ω
• I_LED = (7,4 - 3,5 - 0,7) / 3,67 = 0,873A = 873 mA au lieu de 1A, car la valeur théorique de la résistance est de 19,2Ω et que la valeur de résistance réelle la plus proche est de 22Ω.)

Puissance des résistances

La formule pour définir la puissance dissipée par une résistance lors de son utilisation est :

P = R x I²

Cette puissance est la puissance "en trop" que fournirait les batteries à la LED s'il n'y avait pas les résistances.

Ainsi, pour une résistance, on a :

P = 22 x 0,145²

P = 0,47W

Il convient donc d'utiliser des résistances 1/2W.

Au total, la puissance dissipée est de 0,47*6 = 2,79W

Cette puissance, qui vient des batteries, est perdue : c'est l'inconvénient majeur de l'utilisation de résistances. 

Schéma de câblage

Le transistor à changer est le H8050 (entouré en rouge sur les cartes sur lesquelles il se trouve). Le BD 139 le remplace. Attention à la position des pattes E, B et C.

Choisir, en fonction des caractéristiques de fonctionnement à relever dans la documentation de la LED utilisée 6 résistances à câbler sur chaque fil de couleur en sortie du bornier LED.

Pourquoi 2 Li-ion ?

Une seule cellule Li-Ion ne suffit pas à assurer un bon fonctionnement du circuit de protection. Lorsque la cellule est déchargée, le courant n'est pas suffisant pour une bonne mesure de la tension de celle-ci, provoquant une décharge trop profonde de l'accu. Il a été possible ainsi descendre à 1 volt environ sur une cellule Li-ion avec circuit de protection. De quoi l'endommager irrémédiablement.
Tandis qu'avec 2 Li-Ion, la tension en fin de charge avant coupure est de 5,5 volts, ce qui donne : 5,5-3,7-0,7 / 3 = 366mA, ce qui assure une bonne détection de la tension de l'accu, le circuit de protection coupe franchement arrivé à cette valeur, protégeant la cellule contre les décharges profondes.

D'une part, la LED luxeon est la source de lumière, d'autre part, le tube en polycarbonate fait office de lame et reçoit la lumière de la LED. Pour tenir la LED luxeon et la lame, il est nécessaire d'avoir un manchon porte-lame adapté au sabre luxeon.

Pourquoi parler d'un manchon porte-lame adapté au sabre luxeon ?

Car même si la fonction première du manchon porte-lame reste la même : tenir la LED luxeon et la lame en polycarbonate, sa forme est différente suivant le sabre luxeon à réaliser car il existe différents types de sabres luxeon.

Si jamais vous voulez convertir un sabre Force FX, il n'y a rien de plus facile, il suffit d'aller sur un site de vente de kits de conversion de sabres Force FX pour en acheter un tout fait.

Certains sites proposent d'acheter les éléments à part, (manchon porte-lame, LED luxeon, optique, porte-optique) d'autres groupent les éléments du kit et il suffit juste de choisir le modèle du kit et la couleur de la LED.

Voici, au 11 novembre 2010, un exemple de kits disponibles sur le net :

Pensez à parcourir le net, si un site n'a pas le kit que vous voulez, un autre site pourrait l'avoir.

Pour certains sabres plus anciens, comme l'Anakin AOTC ou le Luke ESB, il peut être nécessaire de démonter le sabre, prendre les mesures et dessiner les plans du manchon pour le faire réaliser.

Autre manchon porte-lame qui peut être acheté tout fait, c'est l'émetteur d'un sabre MHS (Modular Hilt System) qu'il suffit de visser sur la poignée du sabre MHS composée d'autres éléments vissables :

Les manchons de sabres customisés demandent plus de travail.

Dans un premier temps, il faut mesurer le diamètre interne du tube au niveau de l'émetteur. 2 méthodes possibles :

- la plus simple : utiliser un pied à coulisse.

- si vous n'avez pas de pied à coulisse, utilisez une bande de papier pour mesurer le périmètre interne du tube et en déduire son diamètre.

Dès que vous avez le diamètre interne, vous pouvez dessiner les plans du manchon.

Pour cela, je fais des plans à la résolution 100 pixels par cm, c'est plus facile pour faire des mesures tout en ayant des traits précis.

Pour le manchon, je dessine au milieu de l'image une ligne rouge pour avoir la moitié du manchon porte-lame. Cette ligne me servira de référence pour placer des gabarits.

Ces gabarits sont utilisés pour :

la chambre de la LED luxeon :	le porte-lame :

(cliquez sur les images pour les agrandir et les télécharger)

Il suffit de les positionner dans un rectangle dont sa largeur correspond au diamètre interne du tube correspondant à l'émetteur.

Voici par exemple une étude pour un sabre Vador ROTJ :Si les parois du manchon porte-lame sont fines, il faut utiliser un radiateur maintenu par des vis sans tête pour tenir la LED dans le manchon.

Si manchon porte-lame est suffisamment épais, comme sur l'image ci-dessus, le support de LED luxeon peut n'être qu'un disque maintenu sur le manchon-porte-lame par 2 vis M3. Le manchon porte-lame servira de dissipateur thermique.

L'inconvénient est donc qu'il faut :

- soit posséder un tour à métaux,

- soit connaître quelqu'un qui possède un tour à métaux pour faire faire le manchon.

L'autre option est d'utiliser un manchon pour tubes d'aspirateur :

C'est ce que j'ai utilisé au début car les sabres de Sen Tabesi sont issus de tubes d'aspirateur.

Le problème est que tous les tubes ne sont pas identiques. Certains ont un diamètre externe qui coïncide avec le diamètre externe du manchon. D'autre tubes sont plus ou moins larges et le manchon flotte dans le tube.

Autant avec le premier cas, il convient d'utiliser une bague de maintient pour tenir le manchon face au tube.

Dans le second cas, il faut enrouler plusieurs épaisseurs de scotch isolant en aluminium jusqu'à ce que le diamètre externe du manchon coïncide avec le diamètre interne du tube de l'émetteur.

Les images de cet articles viennent  de TheCustomeSaberShop.com.