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1 décembre 2012 6 01 /12 /décembre /2012 03:00

La conversion d'un sabre Force FX en sabre luxeon est une amélioration de ce sabre, qu'il ait une lame amovible d'origine ou non. En effet, ces sabres ont une rampe de 64 LED montées en blocs de 8 LED en série sur un circuit imprimé. La casse d'une résistance ou d'une LED entraîne l'extinction d'un bloc complet de 8 LED.

Vador (4)

Intégrer une LED luxeon au sabre Force FX le transforme en quelque sorte en lampe de poche à lumière colorée (rouge, vert, bleu, rouge orangé, blanc,...). Une optique 5° concentre le flux lumineux dans la lame en polycarbonate.

Vador-ESB 3699

Le polycarbonate est un plastique résistant de part sa souplesse. Des fans ont cogné avec la lame de leurs sabres sur un réverbère, d'autres ont roulé dessus en voiture : le tube, bien que présentant des marques, a survécu.

La lame est donc vide de tout composant électronique et sera donc toujours lumineuse.

 

Pour convertir un sabre Force FX, il vous suffit de suivre les guides détaillés de démontage, faire la conversion et remonter le sabre.

 

Lors de la conversion en luxeon, il est possible de:

- changer la carte son d'origine par une carte haut-de-gamme.

- changer l'alimentation du sabre par un accumulateur 3,7V Li-ion. Dans ce cas, il ne faut pas oublier de câbler un haut-parleur au niveau du pommeau.

Si le sabre n'est prévu pour n'avoir que 3 piles, et que vous voulez garder la carte son d'origine, il est alors possible de couper une partie du porte-lame d'origine (en plastique) et le compléter par le kit de conversion en métal.

Vador-ESB 3682 Vador-ESB 3688

 

Une autre solution consiste à monter la LED sur un radiateur et de la placer dans le porte-lame d'origine en plastique.

 

Si le guide de remontage est absent, il suffit de reprendre le guide de démontage à l'envers.

 

Vador (20)

 

Dans tous les cas, n'oubliez pas de prévoir une vis bloc-lame pour éviter toute éjection de la lame lors du maniement du sabre.

 

Vador-ESB 3690

 

Vous lirez souvent dans les guides de conversion des termes comme JQsabers, TCSS (The Custom Saber Shop) ou bien même Saber Project ou FX Sabers. Il s'agit de mes références, que ce soit en terme de démontage et de conversion de sabre ou bien en terme d'achat de matériel.

Vous pouvez vous référer à mon carnet d'adresses.

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1 décembre 2012 6 01 /12 /décembre /2012 02:00
Jay-Gon Jinn  TCSS-logo   http://a406.idata.over-blog.com/3/02/73/31/intervenants/saberproject.gif

Cet article a pour base la conversion du sabre de Kit Fisto sur le site de Saber Project.de

Hasbro

 

Il est valable pour tous les sabres à lame amovible.

La coupe de la vis bloc lame est de Jay-Gon Jinn sur The Custom Saber Shop.

 

La conversion d'un sabre Force FX, à l'origine, c'est pour utiliser le sabre en cosplay et l'attacher à la ceinture. En effet, grâce à la conversion, le sabre a une lame amovible. De plus, comme il n'y a aucune électronique dans la lame, le sabre peut être utilisé en chorégraphies.

La conversion d'un sabre à lame amovible en luxeon est donc pour moi une hérésie.
Le seul cas où il peut être intéressant de convertir un sabre à lame amovible en luxeon est l'utilisation du sabre en combat.

 

Le guide de conversion suivant a été traduit de Saber Project. Les étapes suivantes sont nécessaires à la conversion en luxeon de tout sabre à lame amovible :

 

Avec un chasse-clou et un marteau, retirez les goupilles de du porte-lame :

 

Fisto - 01

 

Fisto - 02

 

Vous pouvez ainsi extraire la lame du porte-lame :

 

Fisto - 03

 

Toujours avec votre marteau et votre poinçon, enfoncez la petite goupille dans la lame de manière à pouvoir extraire la chaîne de LED :

 

Fisto - 04 Fisto - 05

 

Vous pouvez extraire la chaîne de LED en tirant sur l'extrémité noire dépassant du tube en polycarbonate.
Détachez ensuite l'architecture noire :

 

Fisto - 06

 

Repérez le détecteur de choc (clash sensor), en vert sur la photo :

 

Fisto - 07

 

Appliquez une tresse à dessouder sur les soudures du détecteur de choc et chauffez avec un fer à souder. Une fois la soudure enlevée, retirez le détecteur de choc délicatement puis redressez sa patte :

 

Fisto - 08

 

Ouvrez ensuite le châssis :

 

Fisto - 09

 

Une des méthodes les moins destructives est de casser la colle au niveau de la jonction et, avec un tournevis, de faire levier au niveau du détrompeur pour le boîtier piles et la périphérie du châssis et de faire de même, au besoin, côté lame :

 

Fisto - 10

 

Si vous n'êtes pas un adepte des spaghettis (soudure de plusieurs fils sur un seul, vous pouvez consulter l'optimisation du câblage par Jay-Gon Jinn) Pour avoir plus de longueur de fils, il est recommandé de dévisser la partie côté lame. Essayez de gratter la colle pour couper tous les fils au raz de la carte de contacts.

 

Fisto - 11 Fisto - 12

 

Pour travailler plus facilement, dévisser ensuite la carte Force FX :

 

Fisto - 13 Fisto - 14

 

Avant toute soudure, préparez de la gaine thermorétractable. Vous aurez besoin d'une large pour le fil + de la LED (5 mm non rétractée), des plus petites pour les 2 pattes du détecteur de choc et pour le fil moins de la LED.
Soudez les fils positifs ensemble : rouge, orange, jaune, vert et bleu puis soudez l'ensemble sur le fil positif de la LED.
Soudez les fils violets et gris avec le fil mince du capteur de choc et le fil négatif de la LED.
Soudez la patte épaisse du détecteur de choc sur le fil blanc :

 

Fisto - 15

 

Alimentez la carte avec le boîtier piles. Si le détecteur de choc fonctionne, vous pouvez consolider sa base à la colle chaude. Puis, avec du scotch thermique double-face ou de la colle conductrice de chaleur, coller la LED sur son dissipateur thermique :

 

Fisto - 16

 

Remontez ensuite la carte Force FX dans le bon sens ainsi que les connecteurs du boîtier piles :

 

Fisto - 17

 

Refermez ensuite le châssis. Deux choix s'offrent à vous : soit vous coller les 2 parties, soit vous les maintenez serrées avec du scotch : moins propre, certes, mais plus facile à démonter.

 

Fisto - 18

 

Placez ensuite l'optique et son éventuel porte-optique dans tube en aluminium de 25 mm de diamètre (1,5 mm d'épaisseur) et de 25 mm de long (vendu au mètre).
Pourquoi un "éventuel" porte-optique ? Avec les dernières tri-LED sorties, l'optique n'a pas besoin de porte-optique et ne nécessite pas d'être retravaillée.
Au contraire, il se peut qu'avec une LED classique vous ayez à limer le porte-LED pour le faire tenir dans le tube :

 

Fisto - 19 Fisto - 20

 

Retirez la LED et son support. Placez le tube en aluminium à son emplacement final dans le porte-lame d'origine :

 

Fisto - 21

 

Percez l'ensemble de 2 trous diamétralement opposés de 3,4 mm. Cela permettra d'utiliser des vis sans tête M4 pour maintenir le tube en aluminium dans le porte-lame mais aussi le dissipateur thermique dans le tube en aluminium :

 

Fisto - 22

 

Puis taraudez-lez pour un filetage M4 :

 

Fisto - 23

 

Si les vis sans tête M4 sont trop longues, vous pouvez les limer pour qu'elles puissent tenir le dissipateur thermique tout en ne dépassant pas du porte-lame en plastique.
Ainsi, quand la lame va être insérée, elle ne viendra pas déloger la LED ou son optique, le tube en aluminium étant placé au plus profond du porte-lame.

 

Fisto - 24

 

Collez l'optique sur son porte-optique et le porte-optique sur la LED. Insérez l'ensemble dans le tube en aluminium puis resserrez les vis sans tête.

 

Fisto - 25

 

Finir l'opération en collant le porte-lame sur le châssis (colle ou scotch, suivant votre préférence) en faisant attention à ne pas coincer les fils de la LED.

 

Fisto - 26

 

Finissez la conversion en remontant le sabre dans l'ordre inverse du démontage.


Fisto - 27

Vis bloc-lame

Suivant le sabre, la vis bloc-lame peut être la vis d'origine du sabre à lame amovible.

 

Sabres ayant la vis d'origine pouvant être réutilisée :

  • Anakin ROTS
  • Luke ANH

Dans ce cas, il suffit, lorsque la conversion est terminée, de mettre la vis "à vide" : sans la lame et de faire une marque au stylo indélébile à l'intérieur du porte-lame sur la vis.
Garder quelque millimètres pour que la vis puisse faire pression sur la lame et, ainsi, la bloquer.

Voici les photos de Jay-Gon Jinn :

 

vis bloc-lame d'origine - 01 - marque

 

Avant de couper la vis, il faut protéger la tête  de la vis (avec du scotch pour peintre, par exemple) :

 

vis bloc-lame d'origine - 02 - vis marquee vis bloc-lame d'origine - 03 - vis protegee

 

Coupe à la Dremel :

 

vis bloc-lame d'origine - 04 - coupe

 

Voici la vis bloc-lame d'origine montée sur le sabre :

 

vis bloc-lame d'origine - 05 - vis en place

 

Sabres nécessitant l'ajout d'une vis sans tête :

  • Dark Maul
  • Kit Fisto
  • Obi-Wan ROTS

Ces sabres ont l'émetteur qui se dévisse. Une fois l'émetteur dévissé, il peut être intéressant de percer dans le filetage du sabre un trou de 3,4 mm et de le tarauder. Une vis sans tête M4 pas trop longue peut ainsi être utilisée en guise de vis bloc-lame.

 

Maul TPM - 10 - vis sans tete

 

Attention à bien nettoyer le filetage de tout copeau d'aluminium. Redresser au besoin aux bords du trou le filetage d'origine pour ne pas gripper l'émetteur lorsque vous allez le remonter.

 

Maul TPM - 11 - emetteur visse vis camoufflee

 

Sabre nécessitant le remplacement de la vis d'origine par une vis plus longue :

  • Vador ANH

Comme pour les sabres Force FX à lame inamovible, il convient de remplacer la vis de l'émetteur par une vis plus longue.

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Published by Saber Project, Jay-Gon Jinn et Sen Tabesi - dans Conversion de sabres Force FX en luxeon
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1 décembre 2012 6 01 /12 /décembre /2012 01:00
Jay-Gon Jinn  TCSS-logo

Jay-Gon Jinn, sur The Custom Saber Shop, propose une alternative à l'aspect spaghettis du câblage des cartes Force FX à lame amovible.

Il s'agit de relier directement sur la carte tous les fils positifs et de mieux positionner le détecteur de choc lors d'une conversion en luxeon

Hasbro

 

À partir du guide de conversion précédent, vous devez être arrivé à cette étape :

 

Optimisation du cablage - 01 - phase initiale

 

Les fils marrons, rouge, orange, jaune, vert et bleu sont les fils positifs. Les fils violet et gris peuvent ne pas être enlevés, ce sont les fils coupe-circuit de la lame. Le fil blanc est le fil négatif du détecteur de choc.

Attention à bien repérer les emplacements.

 

Dévisser la carte de son châssis puis dessouder les fils grâce à une tresse à dessouder chauffé au fer à souder.

 

Optimisation du cablage - 02 - fils dessoudes

 

Étamer les emplacements pour que vous puissiez vous servir d'une patte de résistance (par exemple) en guise de cavalier :

 

  Optimisation du cablage - 04 - utilisation d'une patte de r

 

Couper l'excédant de patte à la pince coupante puis souder les 3 derniers emplacements avec un cavalier :

 

Optimisation du cablage - 05 - soudure seconde branche cava

 

Souder ensuite le fil violet à l'emplacement PRE si vous l'aviez retiré.

 

Positionner le capteur de choc (soit le capteur d'origine dessoudé de sa carte PCB ou un tout capteur acheté).

 

Tordre ses pattes pour qu'elles puissent entrer dans ces emplacements :

  • grosse patte dans IMP, à souder en premier

  • petite patte dans le GND1

 

Optimisation du cablage - 06 - soudure du detecteur et du f

 

Souder ensuite la petite patte dans GND1 avec le fil gris et le fil rouge sur n'importe quel emplacement marqué Lx :

 

Optimisation du cablage - 07 - soudure des fils rouge gris

 

Souder ensemble les fils violets et gris.

 

Optimisation du cablage - 08 - carte remise en place

 

Pour finir, souder le fil rouge sur le fil positif de la LED et les fils gris et violet sur le fil négatif de la LED.

Ne pas oublier de protéger les soudures à la gaine thermorétractable :

 

Optimisation du cablage - 09 - soudure violet et gris avec

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1 novembre 2012 4 01 /11 /novembre /2012 12:00

Lord Dottore Matto

TCSS-logo

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Lord Dottore Matto. Il traite du démontage du sabre Force FX Obi-Wan TPM de 2009 et de sa conversion en luxeon à l'aide d'un kit de conversion TCSS.

Hasbro

 

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique.

S'il s'agit d'une conversion luxeon classique, le sabre gardera toutes ses fonctionnalités liées à la carte son d'origine.

Lord Dottore Matto ne fait aucune garantie que de câblage ni que l'utilisation du tuto sera la même pour tous les modèles du sabre.

La lame d'origine peut être réutilisée à condition de mettre un peu de ruban adhésif à la base pour que la lame soit bien ajustée au manchon porte-lame en métal. Dès que la conversion sera réalisée, vous aurez un sabre solide sans aucune partie plastique fragile.

Attention quand même lors des manipulations du sabre : un coup de lame en polycarbonate peut faire mal.

Attention aussi à la luminosité de la LED qui peut brûler la cornée des yeux.

Cette conversion, comme les précédentes, traite d'une conversion "classique" avec réutilisation de tous les éléments d'origine (sauf le manchon porte-lame). L'utilisation d'une autre carte-son, un port de recharge, un bouton auxiliaire, d'un indicateur de niveau de pile ou même le câblage de batteries Li-ion ne seront pas étudiées dans ce tutorial.

 

Liste des pièces :

- Force FX hasbro Obi-Wan Kenobi TPM

- kit de conversion

- optique de 5° et son porte-optique

- luxeon star III bleu royale.

 

102 3742


Phase 1 : Démontage

Retirez le pommeau et le support de piles.

 

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Ensuite, dévissez la vis moletée dorée (avec la LED bleue). Pour enlevez le bouton anodisé rouge, vous aurez besoin d'un petit poinçon ou un petit clou pour chasser la goupille (entourée en vert).

 

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Goupille retirée :

 

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Après avoir retiré le capuchon anodisé rouge, dévissez l'interrupteur noir qui se trouve dessous.

 

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Vous devez donc avoir retiré les pièces en haut de la photo. Attaquez vous ensuite à la goupille entourée en vert.

 

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Retirez-la avec un poinçon et un marteau... ou, si vous n'avez pas de poinçon, utilisez un clou.

 

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Pour retirer les faux supports de LED, percez-les en leur centre avec un foret. Lord Dottore Matto a utilisé un de 8-32. Un foret de 4 devrait suffire.

 

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Puis, utilisez un taraud adapté (8-32 dans l'exmple ou M4). Taraudez de quelques torsions puis dévissez le faux support de LED.

 

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Récapitulatif de tous les éléments à garder qui ont été retirés :

 

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Passons maintenant à l'émetteur. Il faut retirer l'anneau de l'émetteur. Si jamais vous n'arrivez pas à le dévisser, utilisez une clé à sangle (ou, si vous n'en avez pas : une courroie de distribution usagée tenue par une pince multi-prises) car il est maintenu en place par une bonne dose de frein filet. Une fois l'anneau retirté, faites glisser la coque de l'émetteur désignée par uen flèche verte) pour l'enlever.

 

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Maintenant, vous devez enlever le petit insert en plastique du trou de l'interrupteur en enfonçant la petite goupille (dans le cercle vert) avec un poinçon.

 

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insert retiré :

 

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Point sur l'avancement du démontage. Il es essentiel de garder les petits éléments désignés d'une flèche verte.

 

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Nous entrons dans la dernière phase du démontage : vous pouvez faire glisser la partie électronique et porte-lame hors de la poignée du sabre par son côté émetteur.

 

102 3765

 

avec un poinçon, appuyez sur la goupille entourée en vert.

 

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Retirez la goupille.

 

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Vous pouvez ensuite retirer la glissière en plastique de l'interrupteur (en général, elle tombe dès que le module électronique est sorti du sabre).

 

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Le "véritable" interrupteur devient visible :

 

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Attention, prenez le temps de lire ce qui suit (vous êtes prévenus) :

Prenez votre temps à l'étape suivante.

Avec de nombreux sabres Force FX MR ou Hasbro, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir le châssis du module électronique. Cette fois, c'est primordial de l'ouvrir. La lame ne se laisse pas tout simplement retirer. Le connecteur risquerait d'être fortement endommagé si vous essayez de retirer la lame sans ouvrir le châssis car un support de goupille pas entre les fils reliants la carte à la lame (cercle rouge).

Comment ouvrir le module électronique ?

En faisant très attention. Vous devez également être attentif à ne pas tirer sur les fils bleu de l'interrupteur (qui se trouvent dans la moitié supérieure du module).

 

102 3770

 

Une fois le module ouvert, vous pouvez déconnecter la nappe de fils de la carte Force FX. Puis, comme pour les autres sabres Force FX, vous pouvez couper les fils au raz de la lame et mettre de côté le détecteur de choc.

 

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Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Préparez votre manchon-porte lame en positionnant la LED sur le disque grâce à un conducteur de chaleur et soudez les fils rouges sur une borne + et le fil noir sur une borne - de la LED luxeon. Inserez ensuite l'ensemble LED, optique et porte-optique dans le manchon en aluminium.

 

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Soudez ensuite la nappe de fils à la LED. N'oubliez pas de protéger les soudures par de la gaine thermorétractable. Vous devrez avoir ce résultat :

 

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Positionnez le manchon en alu à côté du manchon en plastique pour déterminer le trait de coupe. Il devrait être au niveau de la ligne rouge. Puis, coupez le manchon en plastique.

 

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Dès que c'est fait, branchez le connecteur sur la carte Force FX et refermez le boîtier du module électronique. Pour un test de bon fonctionnement, positionnez le module porte-piles au bout du module électronique et basculez l'interrupteur.

 

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Si le test est OK, rentrez tous les fils dans le module électronique et collez les deux partie du support entre elles. Remettez la glissière de l'interrupteur et positionnez le manchon en alu dans l'axe du module électronique. Assurez-vous de mettre le manchon dans le bon sens.

 

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Maintenant, le sabre peut être réassemblé.

Tout en gardant le module électronique et le manchon alignés, glissez précautionneusement l'ensemble dans la poignée du sabre Force FX. Veillez à ce que les trous soient alignés comme suit :

 

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Si tout est correctement aligné, remettez l'inster en plastique de l'interrupteur en place (flèche verte sur la photo du haut).

Si tout va bien, le manchon porte-lame ne devrait pas dépasser de plus de 2 ou 3 mm.

 

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Test de bon fonctionnement avant de continuer le montage :

 

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Replacez la goupille à sa place (entourée en vert). Faites le lentement en veillant bien à ce que le sabre reste aligné. Positionnez la coque de l'émetteur (flèche verte, en vérifiant l'alignement).

 

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Mettez les vis à tête ronde livrées avec le kit grâce à une clé alène pour maintenir la coque en place.

 

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Enfin, repositionnez l'anneau de l'émetteur en la vissant au bout du sabre.

 

102 3784

 

Positionnez la partie en plastique noire (cercle vert en haut de la photo suivante) sur l'insert et vissez la vis de réglage (bien serré). Vissez aussi la vis molettée dorée (la "valve" avec la LED bleu) dans son logement (cercle vert du bas) :

 

102 3789

 

Alignez les trous du bouton anodisé rouge avec ceux de la partie plastique en-dessous et positionnez la petite goupille. Vous pouvez la coller à la colle chaude.

 

102 3790

 

Vous pouvez effectuer encore un test de bon fonctionnement :

 

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Pour finir convenablement la conversion, ajoutez une vis bloc-lame qui ne dénature par le sabre Force FX. Il est conseillé d'utiliser une vis sans tête noire à 6 pans. Il faudra alors utiliser une clé alène pour serrer et desserer la lame.

Pour cela, alignez le sommet de l'arrondi de la partie noire du sabre, côté émetteur avec le forêt de la perceuse.

Pour un travail de précision, il est préférable d'utiliser une perceuse sur colonne.

Percez :

 

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Taraudez :

 

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Postionnez ensuite la vis sans tête noire. Elle est quasiment invisible :

 

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La conversion du sabre Force FX Obi-Wan TPM est maintenant terminée :

 

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1 novembre 2012 4 01 /11 /novembre /2012 00:00

TCSS-logo

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Strydur et Jjshumpert. Il est valable pour les sabres Master Replicas de 2006 ou Hasbro de 2007 de ce modèle.

MRHasbro

 

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Voici le sabre Force FX de Dark Maul (TPM) :

 

maul1

 

Phase 1 : Démontage

 

Dévissez le pommeau et retirer le support de piles.

 

maul2

 

Si vous regardez le profile du bouton anodisé rouge, vous voyez qu'il y a une petite goupille :

 

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Avec l'aide d'un poinçon (ou d'un peti clou), poussez l'aiguille à travers le bouton moleté.

 

maul4

 

Une fois la goupille enfoncée dans le bouton, utilisez un petit tournevis à tête plate pour retirer précautionneusement le couvercle rouge. Retirez ensuite le petit anneau qu'il y a dessous.

 

 

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A l'intérieur de la partie plastique noir se trouve une vis cruciforme. Dévissez-la et retirez le plastique noir ainsi que le petit tube en métal qui sert de guide et d'espace entre la vis et l'interrupteur.

 

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Dévissez ensuite le bouton moleté en aluminium qui est à côté de l'interrupteur et retirez la rondelle qui se trouve en dessous.

 

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Dévissez l'attache Covertech de la poignée du sabre.

 

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Juste derrière l'émetteur se trouve une grande goupille qui traverse le sabre de part en part.

 

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Utilisez un poinçon et un marteau pour déloger la goupille et la retirer avec une pince. La lame et le manchon porte-lame pourront ainsi être enlevés de la poignée.

 

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Dans la poignée se trouve un tube mince en plastique noir. Ce n'est pas gênant s'il est abîmé lors de son extraction car il ne sera pas réutilisé.

 

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Vous pouvez maintenant pousser la lame et le manchon porte-lame par l'émetteur pour les faire sortir côté pommeau.

 

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Il y a 2 petites goupilles qui maintiennent ensemble le manchon porte-lame au module sonore.

 

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Retirez les goupilles avec un petit poinçon (ou un petit clou) pour séparer l'ensemble manchon porte-lame et le module sonore. Vous pouvez ainsi débrancher le connecteur qui relie la carte Force FX à la rampe de LED.

 

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Repérez ensuite la goupille qui maintient la lame au porte-lame.

 

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Retirez cette goupille avec un poinçon et un marteau.

 

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A l'intérieur de la lame, il y a une petite goupille qui retient la rampe de LED et le détecteur de choc. En utilisant une petite mêche d'une mini-perceuse, découpez la paroi du tube autour de cette petite goupille. Puis, en utilisant une pince à bec, retirez la goupille de la lame.

Faites ensuite glisser la rampe de LED et le détecteur de choc hors de la lame.

 

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Puis couper l'enveloppe en plastique noir.

 

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Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Montez la LED luxeon sur son dissipateur thermique. Soudez les fils + et - et faites les passer par les trous du dissipateur.

 

maul23

 

Si vous voulez continuer la conversion, coupez les fils au raz de la rampe de LED. Les fils marron, rouge, orange, jaune, vert et bleu doivent être soudés ensemble au fil noir (négatif) de la LED luxeon. La soudure doit être recouverte par une gaine thermorétractable.

Le fil bleu du capteur de choc doit être soudé au fil violet du connecteur. Ces deux fils sont à souder au fil rouge (positif) de la LED luxeon.

 

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Montez la lentille sur le porte-optique et placez cet ensemble sur la LED luxeon.

 

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Positionnez le support de piles à la base du module sonore pour faire un test de bon fonctionnement.

 

maul25

 

Positionnez le manchon porte-lame en métal à côté du manchon en plastique et le module sonore pour déterminer la ligne de coupe. Prévoyez de percer un petit trou dans le module sonore comme indiqué pour fixer le détecteur de choc sur la partie supérieure du module.

 

maul21

 

Branchez le connecteur de la LED et montez le détecteur de choc.

 

maul22

 

Vous pouvez maintenant procéder au remontage du sabre :

- Placez le module électronique et le manchon porte-lame dans la poignée par le pommeau en veillant aux alignements puis placez la grande goupille de maintient derrière l'émetteur.

- Positionnez le guide en métal, le plastique noir et la vis cruciforme au niveau de l'interrupteur.Vissez.

- Placez le capuchon rouge par-dessus en alignant ses trous avec le support plastique noir puis placer la petite goupille. Au besoin, collez-la à la colle chaude.

- Replacez la rondelle sur la vis moletée à côté de l'interrupteur et vissez-la.

- Vissez l'attache Covertech.

- Positionnez le support de piles et le pommeau.

La conversion en luxeon est finie.

Pour parfaire le travail, il est nécéssaire de placer une vis bloc-lame sur le sabre. Vous pouvez vous reporter à la conversion du sabre Force FX Obi-Wan TPM pour avoir la méthode en images.

Pour cela, il faut :

- percer un trou dans une zone sombre de l'émetteur du sabre en utilisant une mèche de 3,6, par exemple. Pour plus de sécurité, il est recommandé d'utiliser une perceuse sur colonne. Percez au sommet de l'arrondi du sabre pour éviter que la mèche dérape.

- tarauder le trou avec un taraud M4.

- installer une vis sans tête noir à 6 pans M4 pour qu'elle soit quasi-invisible. L'inconvénient est qu'il faut utiliser une clé alène pour serrer ou desserrer la lame. Toute autre type de vis (avec tête ou diamètre différent) peut être envisageable.

 

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La conversion du sabre Force FX Dark Maul TPM est finie.

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Published by Strydur et Jjshumpert - dans Conversion de sabres Force FX en luxeon
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1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 14:00
Matt Thorn TCSS-logo FX-sabers.jpg MR

 

Le guide conversion d'origine se trouve sur le forum de TCSS et a été réalisé par Matt Thorn pour la conversion en luxeon.

Pour le démontage, le tuto a été réalisé par Rath Miran de FX-sabers. J'avoue que la traduction a été difficile car des photos sont manquantes, ce qui n'aide pas à la compréhension. L'ayant eu entre les mains, j'ai pu compléter le tutoriel.

Les tuto' sont valables pour les sabres Master Replicas Electro-luminescents (EL) de 2002.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique ; d'autant plus qu'il s'agit d'un sabre EL, que c'est le premier sabre sorti par MR et qu'il a une électronique bien particulière.

Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Voici le sabre laser Force FX Anakin AOTC :

 

Anakin AOTC

 

Phase 1 : Démontage

 

DSC00672

 

Voici une vue éclatée du sabre. Le modèle présenté a quelques pièces qui manquent, comme la vis originale supérieure sur l'émetteur. Veuillez donc ne pas en tenir compte car cela ne gênera pas la méthode de démontage.

Pour commencer, retirez le pommeau. Pour ce faire, tirer la partie bulles du boitier d'activation et faites la pivoter à 90° :

 

Anakin AOTC - 03 - pour demonter le sabre, devisser les 2 v

 

Dévisser les 2 vis qui viennent d'apparaître. Vous pouvez maintenant démonter le pommeau en dévissant le tube principale :

 

Anakin AOTC - 04 - vous pouvez ensuite devisser le tube pri

 

Pommeau retiré :

 

DSC00739

 

Retirez la vis à tête triangulaire (la plus haute sur l'émetteur). Il est possible d'utiliser un embout comme ceci pour la dévisser :

 

Anakin-AOTC 0255

 

Le bouton ON/OFF se trouve sur le boîtier d'activation derrière l'émetteur sous la vis que vous venez d'enlever. Vous pouvez utiliser un tournevis plat ou une lame de couteau pour retirer le petit cache rond argenté (à droite du bouton d'activation sur la photo ci-dessous). Travaillez avec attention. Comme elle n'est pas collée, elle devrait venir. En dessous se trouve une vis cruciforme à enlever.

 

DSC00735

 

Après avoir retiré les vis, le commutateur peut être retiré de la poignée. Il est connecté à 4 fils.

 

DSC00727

 

Par chance, il s'agit de connecteurs : il suffit donc de débrancher l'interrupteur :

 

DSC00721

 

En plus de la vis supérieure, retirez la vis de l'autre côté de l'émetteur. Ce sont ces 2 vis qui le maintiennent sur la poignée du sabre. Pour cela, utilisez une clé alène 3mm.

 

DSC00728

 

L'émetteur, qui est très lourd, pourra ainsi être retiré de la poignée.

 

DSC00676

 

Vous pouvez sortir le manchon porte-lame et le module électronique en les poussant à travers la poignée du sabre  côté lame en les maintenant à plat le plus possible. Veillez aussi à ce que les fils soient bien dans la poignée pour ne pas les endommager.

 

DSC00713

 

Vous devriez avoir ces éléments :

 

DSC00717

 

Retirez les 4 vis qui tiennent le manchon plastique fermé, puis, retirez les deux demi-manchons.

 

DSC00712

 

Retirez ensuite les goupilles qui tiennent la lame. La lame peut ensuite être démontée.

 

DSC00709

 

A la base de la lame, vous pouvez voir le capteur de choc qui se trouve dans la lame.

 

DSC00681

 

La petite grille en bout du module porte-piles peut être enlevée pour accéder au haut-parleur. Attention quand même : elle est très fragile et casse facilement.

Vous pouvez remarquer que la carte Force FX de ce sabre est totalement différente des modèles réalisés par la suite :

 

DSC00704

 

 

Phase 2 : Conversion 


Le driver EL nécessite 9V (6 accus AA) alors que la carte son ne reçoit que 6V et fonctionne très bien avec 4,8V. Comme le montre la photo précédente, c'est un modèle très compact qui tient sur un disque.

Dans un premier temps désolidarisez le coupleur de piles et le module électronique. Matt Thorn préconise l'utilisation d'une dremel.

Il peut être intéressant d'utiliser un coupleur 4 accus AA ou AAA (plus petit) voir utiliser une accu Li-ion. Sans faire de pub pour TCSS, la grille du module sonore du Force FX Anakin AOTC épouse parfaitement la forme du module porte-haut-parleur et porte-accus de chez TCSS.

 

Coupez les fils du driver EL :

 

Anakin-AOTC 0274

 

Vous pouvez le mettre de côté car il ne sera pas utilisé par la suite... sauf si vous voulez l'utiliser comme presse-papier ou sur un présentoire en tant que fossile antique des premiers sabres Force FX de chez Master Replica.

Démontez la pointe de la lame : le détecteur de mouvement se trouve en bout. La lame est vieille, la colle devrait être fragile et donc elle devrait céder rapidement. Vous pourrez raccourcir grandement le fil qui le relie à la carte.

Il s'agit du gros fil gris qui parcour toute la lame. Pour cela, il suffit de couper, dénuder, positionner un bout de gaine thermo, souder et chauffer la gaine pour qu'elle se rétracte.

Les deux fils jaunes de l'interrupteur se connectent aux bornes négatives (-) de la LED luxeon et de la carte son (anciennement branchée au driver EL).

Le fil positif (+) de la LED luxeon est branché directement sur le (+) de la carte son (qui est relié au (+) du coupleur de piles).

Grossièrement, voici le schéma correspondant :

 

anakin aotc luxeon3

 

Voici un détail de la carte son :

 

Vue du dessus Vue du dessous

Anakin-AOTC 0261

 

Voici celle extraite de mon Anakin AOTC :

Anakin AOTC - 07 - carte vue du dessus sans les connecteurs

 Anakin-AOTC 0259

 

Voici celle extraite de mon Anakin AOTC :

Anakin AOTC - 08 - carte vue du dessous avec les connecteur

 

Il convient d'ajouter un driver luxeon pour que la lumière et le son soient mieux synchronisés.

Pour cela, il a été nécessaire d'ajouter un régulateur de tension :

 

anakin aotc luxeon3 corbinTCSS propose sur son site des détecteurs de mouvements et de chocs qui peuvent remplacer les capteurs originaux qui sont moins sensibles. Vous pouvez aussi sacrifier un sabre électronique hasbro pour récupérer ses détecteurs.

J'ai dessiné les plans du manchon porte-lame du sabre Anakin AOTC :

 

Anakin AOTC - 14 - Manchon Anakin AOTC

 

Ce manchon devra être adapté quand il sera monté dans le sabre : il faudra percer et tarrauder pour visser les vis qui portent l'émetteur.

Pour le remontage, procédez dans l'ordre inverse du démontage.

 

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Published by Matt Thorn et Rath Miran - dans Conversion de sabres Force FX en luxeon
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1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 13:00

TCSS-logo

 

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Strydur (photos complémentaires de SaberProject). Il est valable pour les sabres Master Replicas de 2004 ou Hasbro de 2009 de ce modèle.

MR

Hasbro

 

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Pour avoir démonté le sabre, j'ai ajouté quelques notes supplémentaires.

Après la conversion, vous aurez un sabre solide, en métal, comportant peu de parties plastiques. Ajoutez à cela une lame en polycarbonate et le sabre sera quasiment indestructible.

 

Voici le sabre Force FX de Mace Windu :

 

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info : La lame du sabre de Mace Windu ne contient pas de LED violettes : il s'agit d'un sabre à LED bleues avec une gaine rouge autour :

 

Windu - 10 - détail lame MR Windu

 

 

Phase 1 : Démontage

 

Commencez par dévisser le pommeau et extraire le bloc de piles.

 

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Retirez ensuite le clip covertec :

 

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Dévissez la vis d'attache :

 

mace5mace5-2

 

Retirez ensuite la section :

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Retirez l'anneau décoratif :

 

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Retirez les deux broches de maintient, il y en a une de chaque côté. J'ai utilisé un chasse-clou et un marteau pour les sortir par l'intérieur :

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Retirez ensuite l'anneau de rétention du manchon détrompeur du bloc de piles :

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Avec une pince, retirez ensuite le manchon en tirant la partie triangulaire :

 

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A l'aide d'un petit tournevis plat, retirez avec précaution l'activateur :

 

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Pour retirer la partie noire, je pense qu'il faut faire levier vers le milieu : les extrémités sont plus fragiles.

 

Retirez les 3 vis de maintient de l'anneau doré de l'activateur :

 

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Retirez l'anneau doré ainsi que le joint :

 

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Faites attention en retournant le grip en caoutchouc noir pour accéder à la vis cachée à enlever :

 

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Vous pouvez maintenant pousser l'ensemble lame, manchon porte-lame et module électronique par le pommeau du sabre :

 

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Retirez les 3 vis d'assemblage du module électronique :

 

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Retirez ensuite le couvercle :

 

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Si vous voulez continuer la conversion en luxeon du sabre, coupez les fils comme indiqué :

 

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Voici comment vous devriez avoir votre module électronique :

 

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Avant de poursuivre, débranchez les fils et les détecteurs de mouvements et de chocs :

 

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Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Le démontage étant terminé, voici l'ensemble des pièces nécessaires à la conversion luxeon :

 

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Voici le kit de conversion luxeon Mace Windu :

 

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Pour la conversion, vous pouvez utiliser une LED luxeon blanche avec filtre violet ou une LED RVB (Rouge, Vert, Bleu ou RGB en anglais pour « Red, Green, Blue ») en ne câblant en parallèle que les bornes qui correspondent aux couleurs rouge et bleu.

Comme la LED rouge a une tension de seuil plus faible que la bleu, il faut la protéger en câblant une résistance 10 Ω.

 

Dans un premier temps, positionnez le kit dans le sabre en le glissant par le pommeau. Poussez-le s'il résiste.

 

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Trouvez les 3 emplacements des vis de maintient qui tenaient le manchon porte-lame sur l'émetteur :

 

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Percez-les avec une mèche 7/64 dans l'exemple puis retirez le manchon porte-lame.

 

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Replacez le couvercle sur le module électronique et visser la dernière vis pour plus de maintient (flèche rouge) et coupez le module comme indiqué* :

 

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Retirez la partie centrale comme indiqué :

 

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Faites des encoches de chaque côté du module électronique comme indiqué pour faire correspondre les vis du manchon porte-lame en alu :

 

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* Les nouveaux kits de conversion étant plus longs, il faut couper plus large : j'ai pris comme repère la base de la vis de maintient de la carte électronique du bouton d'activation :

 

Windu - 11 - nouvelle marque pour la coupe

 

Soulevez le couvercle une seconde fois pour le nettoyer de tout copeaux de plastique.

Retirez les 2 vis de maintient de la carte électronique (flèches rouges) pour la soulever.

 

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Soulevez la carte :

 

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Retirez les capteurs de chocs et de mouvements de leur logement :

 

mace33mace34

 

A l'aide d'un pistolet à colle chaude, fixez les capteurs comme suit :

 

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Puis, repositionnez et vissez la carte Force FX, connectez le bornier des détecteurs (flèche rouge).

 

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Vous pouvez mettre de côté le module électronique le temps de travailler sur le câblage de la LED luxeon.

Soudez tous les fils négatifs ensemble comme indiqué et laissez bien à part le fil positif (marron)** :

 

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Soudez un fil noir sur les fils négatifs et protégez l'ensemble par de la gaine thermo.

Si vous voulez câbler une LED RVB, il faudra prévoir 2 fils positifs et 2 fils négatifs en câblant une résistance sur le fil + destiné au pôle + de la LED rouge. Protégez aussi la résistance par de la gaine thermo.

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** L'optimisation du câblage de la carte Force FX passe par le pont des (-) sur le verso de la carte (attention à ne pas ponter le + !) et de ne garder que les câbles qui nous intéressent sur le harnais : les négatifs rouge et bleu et le marron positif pour câbler une LED RVB :

 

Windu - 12 - optimisation de la carte Force FX

 

Positionnez la LED sur le disque en utilisant de la bande rafraîchissante double-face (« cooltape »), maintenez-la avec les petites vis en nylon :

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Soudez ensuite les fils sur la LED :

 

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Positionnez ensuite le porte-optique et son optique sur la LED :

 

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Vissez l'ensemble dans le kit de conversion :

 

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Branchez le bornier LED sur la carte Force FX :

 

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Dès que le couvercle est repositionné, la conversion est terminée. Il faut maintenant procéder au remontage.

 

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A partir du pommeau, faites glisser l'assemblage jusqu'à l'émetteur en faisant attention à ce que les trous soient parfaitement alignés. Glissez le pack de batteries pour vous assurez que le sabre fonctionne :

 

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Replacez la vis cachée par le grip noir pour maintenir l'ensemble en place et collez à nouveau le grip :

 

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Le reste du remontage se déroule dans l'ordre inverse du démontage.

 

Pour la vis de rétention de lame, vous pouvez soit agrandir d'un des 3 trous de l'anneau de l'émetteur soit en percer un nouveau.

Pour ne pas que l'esthétisme du sabre soit trop altéré, il est conseillé d'utiliser une vis à 6 pans sans tête suffisamment longue pour serrer la lame sans que l'extrémité à 6 pans dépasse du sabre. L'inconvénient est qu'il faut utiliser une clé alène pour serrer ou desserrer la lame.

Percez ainsi avec une mèche 4,2 mm (ou à défaut : 4 mm, mais attention à ne pas casser le taraud) et taraudez avec un taraud M4. A chaque tour, n'oubliez pas de faire un quart de tour arrière pour casser le copeau.

 

Voici le sabre de Mace Windu converti en luxeon :

 

mace

retour vers les sabres star wars.

 

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1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 12:00
Cordaroyfog

TCSS-logo

saberproject

 

Le guide du démontage du sabre Kit Fisto a été réalisé par Cordaroyfog alors qu'il démontait son sabre pour en envoyer la poignée à Tim, de TCSS, afin qu'il puisse travailler sur  les kits de conversion luxeon. Bonne nouvelle donc : contrairement aux sabres Force FX Ventress, le sabre Kit Fisto possède un kit de conversion.

Le guide conversion du sabre est réalisé par le site de saberproject.de. Sa particularité réside dans sa proposition de l'idée d'utiliser le porte-lame d'origine et de lui ajouter la LED, son optique et, surtout, son dissipateur thermique.

Il a été noté que plus les sabres sont récents et plus ils sont faciles à démonter. La procédure de démontage du Kit Fisto est la plus simple à ce jour.

 

Phase 1 : Démontage

 

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

 

Kit_Fisto.jpg

 

Démontez le pommeau et extrayez le bloc batterie. Dévissez aussi l'émetteur.

 

Fisto 0228

 

Comme sur le sabre Force FX Dark Maul, la partie moletée du bouton d'activation est maintenu par une goupille.

Fisto 0233

 

Grâce à un petit poinçon et un petit marteau, il est possible d'extraire cette goupille.

Sens d'extraction conseillé : "OFF" vers "ON", sinon, la partie moletée de la goupille empêchera cette dernière de sortir.

Fisto 0234

 

Après avoir enlevé le bouton, nous pouvons voir la vis cruciforme qui maintient l'ensemble interrupteur sur le châssis interne :

Fisto 0238

 

Faites attention pour enlever le plastique du bouton d'activation car il est très fragile et peut facilement se déchirer :

Fisto 0243

 

Le bouton adjacent se dévisse (vous serez sûrement amené à utiliser des pinces au début à cause du frein à filet):

Fisto 0241

 

Pour extraire le châssis interne (carte son et porte-lame), il suffit de le glisser par le pommeau :

Fisto 0244

 

Le démontage est.... fini.

Fisto 0247

 

 

Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Les conversions des sabres à lame amovible sont toutes les mêmes. Il suffit donc de suivre les étapes à la lettre de ce guide général.

 

Ensuite, il suffit de remonter le sabre dans l'ordre inverse du démontage :

 

Fisto - 28

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1 octobre 2012 1 01 /10 /octobre /2012 10:00
Lord Dottore Matto

TCSS-logo

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Lord Dottore Matto.

sabres Master Replicas et Hasbro de 2007 de ce modèle.

 

Ce guide va vous montrer comment transformer votre sabre Force FX Master Replicas Yoda en sabre Luxeon 3W en utilisant un kit de conversion.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Après la conversion, vous aurez un sabre solide, en métal, comportant peu de parties plastiques. Ajoutez à cela une lame en polycarbonate et le sabre sera quasiment indestructible.

 

Liste des pièces :

- Sabre Force FX (MR ou Hasbro) Yoda

- kit de conversion

- LED luxeon star III

- optique 5°

- porte-optique

 

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Phase 1 : Démontage

 

Pour le démontage du sabre, il est important de faire attention à ne pas détruire le capteur de choc.

Dans un premier temps, dévisser le pommeau pour extraire le bloc de piles.

 

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A l'aide d'un petit tournevis ou d'une pointe, retirez la plaque en plastique noire de l'interrupteur. Faites attention : il suffit juste de glisser le tournevis sous la plaque pour qu'elle se décroche.

 

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Vous devriez voir ceci une fois la plaque retirée. Retirez ensuite les 2 vis pour que la boîte puisse être enlevée.

 

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Retirez ensuite la vis qui se trouve à gauche sur la photo :

 

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Puis, faites glisser le clamp vers l'avant. Maintenant, vous pouvez voir les 2 goupilles à retirer :

 

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Autant la goupille la plus proche du trou peut être enlevée grâce à un poinçon, autant celle proche de l'émetteur doit être percée. C'est là où il faut faire attention à ne pas détruire le capteur de choc.

 

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Voici ce que vous devriez avoir :

 

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Retirez le module électronique :

 

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Repérez les goupilles de maintient :

 

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Retirez les goupilles et débranchez les connecteurs de sur la carte Force FX.

(Lord Dottore Matto utilise un rouleau de scotch en guise de base lorsqu'il enlève les goupilles)

 

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Si vous avez percé convenablement la goupille, le manchon porte-lame en plastique devrait partir sans problème pour révéler une autre petite goupille.

 

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Faites passer cette goupille à travers la coque en plastique de la lame. Les éléments se détachent pour révéler le capteur de choc intact :

 

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Redressez le détecteur de choc de la bande de LED, coupez ses 2 attaches et les fils de couleur :

 

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Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Fixez la LED sur le dissipateur avec du scotch double-face thermique (cooltape) et les deux petites vis en nylon. Soudez un fil rouge sur une borne + de la LED et un fil noir sur une borne -.

 

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Positionnez ensuite le porte-optique sur la LED et l'optique. Vissez ensuite l'ensemble dans le manchon porte-lame en aluminium.

 

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Pour que le module électronique colle au kit de conversion, il faut couper les deux petites pattes comme suit :

 

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Mode « soudure » : ON

 

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- Prépositionnez des bouts de gaines thermo aux alentours des parties à souder. Ce n'est pas quand les fils seront soudés qu'il faudra y penser.

- le fil violet du capteur de choc est à souder sur une patte du détecteur ainsi que sur le fil + (rouge) de la LED luxeon,

- le fil d'alimentation de la carte (gris) est à souder sur l'autre patte du détecteur de choc.

- tous les autres fils de couleurs sont à souder ensemble au fil – (noir) de la LED luxeon.

 

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Test de bon fonctionnement :

 

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Maintenant, vous devrez utiliser un peu de ruban adhésif. Mettez les fils et le détecteur de choc dans la partie module électronique. Le détecteur est collé sous la carte tandis que les fils sont placés par-dessus.

Ensuite, placez 2 bouts de scotch comme suit pour garder le module électronique et le manchon porte-lame bien alignés :

 

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Repositionnez convenablement le « clamp » noir sur la poignée. Comme ça, quand vous repositionnez le module électronique et le manchon porte-lame dans la poignée du sabre, vous pouvez vérifier le bon positionnement des pièces.

 

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Les trous des vis doivent être parfaitement alignés. Vissez ensuite la vis cruciforme qui tient le « clamp » noir :

 

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Placez ensuite le boîtier d'activation et repositionnez les deux vis de maintient :

 

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Clipsez la plaque de plastique noir :

 

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Insérez les batteries et vissez le pommeau :

 

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Testez à nouveau le sabre :

 

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La conversion est terminée :

 

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Autres photos :

 

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30 septembre 2012 7 30 /09 /septembre /2012 23:00
Lord Dottore Matto

TCSS-logo

Le guide de conversion d'origine se trouve sur le site de TCSS et a été réalisé par Lord Dottore Matto.

Il est valable pour les sabres Hasbro de 2009 de ce modèle. 

 

Ce guide va vous montrer comment transformer votre sabre Force FX Hasbro Comte Dook (Dark Tyranus) en sabre Luxeon 3W en utilisant un kit de conversion.

La conversion de sabres en luxeon requière des compétences en électronique et mécanique. Faites donc bien attention lors de la conversion. De plus, il n'y a aucune garantie que le câblage soit le même suivant les modèles.

Pensez toujours à regrouper les vis et éléments : il y en a beaucoup de petite taille. Il serait dommage de les perdre.

Après la conversion, vous aurez un sabre solide, en métal, comportant peu de parties plastiques. Ajoutez à cela une lame en polycarbonate et le sabre sera quasiment indestructible.

 

Liste des pièces :

- Sabre Force FX Hasbro Comte Dooku

- kit de conversion

- LED luxeon star III ou P4

- optique 5°

- porte-optique

 

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Phase 1 : Démontage

 

Retirez le pommeau et le bloc de piles.

Attaquez-vous ensuite aux grips noirs. Ils sont en caoutchouc sur un cadre en plastique, alors prudence.

 

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Avec le tournevis plat, soulevez bien tout le périmètre de manière à ce que les grips se déclipsent :

 

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Dans l'image ci-dessus, vous voyez les vis à retirer comme suit :

 

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Retirez aussi le petit autocollant :

 

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La vis la plus proche du pommeau (à gauche) est recouverte par un petit insert en plastique :

 

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Pour le retirer, rien ne vaut un bon coup de perceuse, mais ne forez pas trop loin : quelques millimètres suffisent :

 

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Utilisez une pince à bec pour retirer le cache en plastique pour accéder enfin à la vis à retirer.

 

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Vous devriez avoir ces pièces :

 

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Retirez les deux goupilles qui se trouvent du côté de l'émetteur :

 

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Faites-les ressortir avec un poinçon :

 

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Point sur les pièces enlevées :

 

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Vous pouvez dégager ainsi l'anneau de l'émetteur. Laissez le libre entre l'émetteur et le bout de la dent : l'anneau ne sera retiré que quand le sabre sera entièrement démonté.

 

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Vous pouvez démonter le sabre, débrancher le bornier de la bande de LED et du détecteur de choc (entouré de rouge), retirer la lame et l'anneau de l'émetteur :

 

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SI vous voulez continuer la conversion, coupez les fils de la bande de LED.

Le démontage est fini :

 

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Phase 2 : Conversion en luxeon

 

Voici sur la photo une LED luxeon rouge ainsi qu'un pad d'isolation à mettre entre la LED et le dissipateur.

 

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Essayez le kit de conversion dans l'architecture du sabre :

 

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Installé la LED luxeon sur le diffuseur thermique grâce au pad d'isolation, soudez un fil rouge sur une de ses bornes + et un fil noir sur une de ses bornes –. Placez l'optique sur son porte-optique. Placez cet ensemble sur la LED.

Vissez l'ensemble dans le kit.

A côté de ça, préparez les fils du bornier LED en n'oubliant pas la gaine thermo :

- fil violet sur le fil rouge de la LED luxeon et sur le fil bleu du détecteur de choc

- les autres fils ensemble à connecter sur le fil noir de la LED luxeon.

Faites se rétracter la gaine au pistolet à chaleur pour protéger les soudures.

Reconnectez ensuite le bornier sur la carte Force FX.

Il y a beaucoup de place entre le module électronique et le manchon porte-lame donc les fils et le détecteur de choc devraient tenir sans le moindre problème.

Faites ensuite un test de bon fonctionnement.

 

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Maintenant, il faut tarauder les 6 trous pour les vis (4 trous qui tenaient les 2 goupilles et 2 sur l'anneau de l'émetteur).

Profitez de la présence de ces trous pour les exploiter avec les tarauds. Si vous avez des vis américaine, utilisez un taraud 8-32, sinon un taraud M4.

 

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Si vous voulez une lame autre que celle d'origine, il faudra retravailler l'émetteur pour y faire entrer une lame de 1 pouce (2,54 cm). Si vous utilisez la lame d'origine, pas de problèmes.

Puis, réassembler les deux demi-sabres en n'oubliant pas les pièces annexes (dent, partie dorée). Repositionnez l'émetteur et finissez le taraudage proprement à travers le kit de conversi

Ce sont ces trous qui s'alignent avec ceux de l'émetteur et qui serviront pour la (les) vis de rétention de lame.

 

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Avant de continuer, faites encore un test de bon fonctionnement pour éviter d'avoir à arracher à nouveau les poignées si le sabre ne fonctionne pas :

 

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Dès que vous êtes sûr que le sabre fonctionne, repositionnez les deux vis qui maintiennent les deux moitiés de sabre. Veillez à ce que tous les résidus de colle soient bien nettoyés pour ne pas être gêné lorsque vous aller coller à nouveau les grips.

 

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Utilisez de la colle silicone pour coller les grips :

 

102 4162

 

Faites attention en appliquant le silicone sur les grips. Repositionnez-les sur le sabre et enveloppez-les avec un ruban adhésif. Faites-le avec attention mais le ruban doit être serré. Laissez le sabre ainsi pendant quelques heures :

 

102 4163

 

Au final, voici le sabre du Comte Dooku, alias Dark Tyranus, converti :

 

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  • : L'atelier de Sen Tabesi
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  • : Salutations :) Je suis Wedge RLA, un grand fan de Star Wars... à tel point que je désire faire un fanfilm. N'hésitez pas à parcourir les articles ou les dossiers du blog avant de me contacter : les réponses à vos questions sont sur le blog : c'est une mine d'or en informations ;) :)
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Dossiers sabres luxeon

sabre luxeon vu en coupeVoici les dossiers sur les sabres luxeon. Ci-dessous, vous trouverez les différentes pages consacrées aux sabres luxeon.

Les pages sont liées entre elles et sont liés aussi à des articles pour voir des éléments plus en détail.

Bonne navigation.

 

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Au fil des ans, j'ai pu agrandir une collection Star Wars basée en grande partie sur les livres, mais aussi sur les sabres laser.

bouton collection

Des fois, à cause de lots sur internet ou des projets avortés, il se peut que j'ai des objets en double ou dont je n'ai plus l'utilité. Je les propose donc en vente dans l'arrière-salle de l'atelier, la "boutique" :

 

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