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1 décembre 2012 6 01 /12 /décembre /2012 02:00
Jay-Gon Jinn  TCSS-logo   http://a406.idata.over-blog.com/3/02/73/31/intervenants/saberproject.gif

Cet article a pour base la conversion du sabre de Kit Fisto sur le site de Saber Project.de

Hasbro

 

Il est valable pour tous les sabres à lame amovible.

La coupe de la vis bloc lame est de Jay-Gon Jinn sur The Custom Saber Shop.

 

La conversion d'un sabre Force FX, à l'origine, c'est pour utiliser le sabre en cosplay et l'attacher à la ceinture. En effet, grâce à la conversion, le sabre a une lame amovible. De plus, comme il n'y a aucune électronique dans la lame, le sabre peut être utilisé en chorégraphies.

La conversion d'un sabre à lame amovible en luxeon est donc pour moi une hérésie.
Le seul cas où il peut être intéressant de convertir un sabre à lame amovible en luxeon est l'utilisation du sabre en combat.

 

Le guide de conversion suivant a été traduit de Saber Project. Les étapes suivantes sont nécessaires à la conversion en luxeon de tout sabre à lame amovible :

 

Avec un chasse-clou et un marteau, retirez les goupilles de du porte-lame :

 

Fisto - 01

 

Fisto - 02

 

Vous pouvez ainsi extraire la lame du porte-lame :

 

Fisto - 03

 

Toujours avec votre marteau et votre poinçon, enfoncez la petite goupille dans la lame de manière à pouvoir extraire la chaîne de LED :

 

Fisto - 04 Fisto - 05

 

Vous pouvez extraire la chaîne de LED en tirant sur l'extrémité noire dépassant du tube en polycarbonate.
Détachez ensuite l'architecture noire :

 

Fisto - 06

 

Repérez le détecteur de choc (clash sensor), en vert sur la photo :

 

Fisto - 07

 

Appliquez une tresse à dessouder sur les soudures du détecteur de choc et chauffez avec un fer à souder. Une fois la soudure enlevée, retirez le détecteur de choc délicatement puis redressez sa patte :

 

Fisto - 08

 

Ouvrez ensuite le châssis :

 

Fisto - 09

 

Une des méthodes les moins destructives est de casser la colle au niveau de la jonction et, avec un tournevis, de faire levier au niveau du détrompeur pour le boîtier piles et la périphérie du châssis et de faire de même, au besoin, côté lame :

 

Fisto - 10

 

Si vous n'êtes pas un adepte des spaghettis (soudure de plusieurs fils sur un seul, vous pouvez consulter l'optimisation du câblage par Jay-Gon Jinn) Pour avoir plus de longueur de fils, il est recommandé de dévisser la partie côté lame. Essayez de gratter la colle pour couper tous les fils au raz de la carte de contacts.

 

Fisto - 11 Fisto - 12

 

Pour travailler plus facilement, dévisser ensuite la carte Force FX :

 

Fisto - 13 Fisto - 14

 

Avant toute soudure, préparez de la gaine thermorétractable. Vous aurez besoin d'une large pour le fil + de la LED (5 mm non rétractée), des plus petites pour les 2 pattes du détecteur de choc et pour le fil moins de la LED.
Soudez les fils positifs ensemble : rouge, orange, jaune, vert et bleu puis soudez l'ensemble sur le fil positif de la LED.
Soudez les fils violets et gris avec le fil mince du capteur de choc et le fil négatif de la LED.
Soudez la patte épaisse du détecteur de choc sur le fil blanc :

 

Fisto - 15

 

Alimentez la carte avec le boîtier piles. Si le détecteur de choc fonctionne, vous pouvez consolider sa base à la colle chaude. Puis, avec du scotch thermique double-face ou de la colle conductrice de chaleur, coller la LED sur son dissipateur thermique :

 

Fisto - 16

 

Remontez ensuite la carte Force FX dans le bon sens ainsi que les connecteurs du boîtier piles :

 

Fisto - 17

 

Refermez ensuite le châssis. Deux choix s'offrent à vous : soit vous coller les 2 parties, soit vous les maintenez serrées avec du scotch : moins propre, certes, mais plus facile à démonter.

 

Fisto - 18

 

Placez ensuite l'optique et son éventuel porte-optique dans tube en aluminium de 25 mm de diamètre (1,5 mm d'épaisseur) et de 25 mm de long (vendu au mètre).
Pourquoi un "éventuel" porte-optique ? Avec les dernières tri-LED sorties, l'optique n'a pas besoin de porte-optique et ne nécessite pas d'être retravaillée.
Au contraire, il se peut qu'avec une LED classique vous ayez à limer le porte-LED pour le faire tenir dans le tube :

 

Fisto - 19 Fisto - 20

 

Retirez la LED et son support. Placez le tube en aluminium à son emplacement final dans le porte-lame d'origine :

 

Fisto - 21

 

Percez l'ensemble de 2 trous diamétralement opposés de 3,4 mm. Cela permettra d'utiliser des vis sans tête M4 pour maintenir le tube en aluminium dans le porte-lame mais aussi le dissipateur thermique dans le tube en aluminium :

 

Fisto - 22

 

Puis taraudez-lez pour un filetage M4 :

 

Fisto - 23

 

Si les vis sans tête M4 sont trop longues, vous pouvez les limer pour qu'elles puissent tenir le dissipateur thermique tout en ne dépassant pas du porte-lame en plastique.
Ainsi, quand la lame va être insérée, elle ne viendra pas déloger la LED ou son optique, le tube en aluminium étant placé au plus profond du porte-lame.

 

Fisto - 24

 

Collez l'optique sur son porte-optique et le porte-optique sur la LED. Insérez l'ensemble dans le tube en aluminium puis resserrez les vis sans tête.

 

Fisto - 25

 

Finir l'opération en collant le porte-lame sur le châssis (colle ou scotch, suivant votre préférence) en faisant attention à ne pas coincer les fils de la LED.

 

Fisto - 26

 

Finissez la conversion en remontant le sabre dans l'ordre inverse du démontage.


Fisto - 27

Vis bloc-lame

Suivant le sabre, la vis bloc-lame peut être la vis d'origine du sabre à lame amovible.

 

Sabres ayant la vis d'origine pouvant être réutilisée :

  • Anakin ROTS
  • Luke ANH

Dans ce cas, il suffit, lorsque la conversion est terminée, de mettre la vis "à vide" : sans la lame et de faire une marque au stylo indélébile à l'intérieur du porte-lame sur la vis.
Garder quelque millimètres pour que la vis puisse faire pression sur la lame et, ainsi, la bloquer.

Voici les photos de Jay-Gon Jinn :

 

vis bloc-lame d'origine - 01 - marque

 

Avant de couper la vis, il faut protéger la tête  de la vis (avec du scotch pour peintre, par exemple) :

 

vis bloc-lame d'origine - 02 - vis marquee vis bloc-lame d'origine - 03 - vis protegee

 

Coupe à la Dremel :

 

vis bloc-lame d'origine - 04 - coupe

 

Voici la vis bloc-lame d'origine montée sur le sabre :

 

vis bloc-lame d'origine - 05 - vis en place

 

Sabres nécessitant l'ajout d'une vis sans tête :

  • Dark Maul
  • Kit Fisto
  • Obi-Wan ROTS

Ces sabres ont l'émetteur qui se dévisse. Une fois l'émetteur dévissé, il peut être intéressant de percer dans le filetage du sabre un trou de 3,4 mm et de le tarauder. Une vis sans tête M4 pas trop longue peut ainsi être utilisée en guise de vis bloc-lame.

 

Maul TPM - 10 - vis sans tete

 

Attention à bien nettoyer le filetage de tout copeau d'aluminium. Redresser au besoin aux bords du trou le filetage d'origine pour ne pas gripper l'émetteur lorsque vous allez le remonter.

 

Maul TPM - 11 - emetteur visse vis camoufflee

 

Sabre nécessitant le remplacement de la vis d'origine par une vis plus longue :

  • Vador ANH

Comme pour les sabres Force FX à lame inamovible, il convient de remplacer la vis de l'émetteur par une vis plus longue.

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Published by Saber Project, Jay-Gon Jinn et Sen Tabesi - dans Conversion de sabres Force FX en luxeon
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